Т4, рулевая рейка, переборка

Все, что касается рулевого колеса, ГУР, рейки, тяг и т.д.

Сообщение БТр » 17.01.14, 23:06     Т4, рулевая рейка, переборка   

Может быть в каких-то случаях будет полезно. Хотя обычно в убитой рейке ловить нечего. Итак.

0. Рейку снимаем, затыкаем входные отверстия, одеваем старые гофры (чтобы грязь не летела на шток) и тщательно моем.

1. С помощью разрезного ключа на 12 откручиваем трубки, которые идут от распределителя к рабочему цилиндру. Стараемся не повредить резиночки на концах трубок - трубки вынимаем вдоль оси отверстия - когда гайки откручены трубки ничем не держатся, просто цепляются за резьбу. Сливаем жидкость. Отверстия лучше заткнуть немохнатыми тряпочками или пробками.

2. Головкой на 17 откручиваем крышку подпятника, засекаем как она стояла. Вынимаем подпятник и пружину, если не получится, его можно будет выдавить потом изнутри.
20130925_133308.jpg
на рисунке 16я головка, т.к. гайка сильно окислилась.

3. Со стороны шлицов рулевого вала стягивам пластмассовую пробку и вынимаем стопорное кольцо
20130925_132532.jpg


4. С другой стороны вала 24й головкой откручиваем крышку. Крышка может быть законтрена - на резьбе сделана насечка, я спиливал ее бормашинкой
20130925_133950.jpg


5. Откручиваем гайку на нижнем конце вала
20130925_134424.jpg
тут проблемы как зафиксировать вал от проворачивания. Правильный способ - одеть на шлицы ответную часть вала, идущую к рулю, и держать ее монтажкой. Варварский - докрутить вал влево до конца, чтобы он уперся в "последний зуб".

6. Далее, постукивая молотком через деревянный стержень по концу вала где была гайка, поворачивая по зубьям высаживаем его вверх (в ту сторону которая сверху, когда рейка на машине). Получается вот так:
20130925_135204.jpg


Теперь рулевой вал не мешает штоку выйти влево.
7. Чтобы это проделать вынимаем слева (с противоположного от вала конца) стопорную пружину. Это немудрено, у нее для этого есть удобно отогнутый конец
20130925_135808.jpg


8. С правого конца (где вал) через деревяшку выбиваем (или культурно съемником выпрессовываем) шток вместе со всем узлом в котором он скользит
20130925_140839.jpg
на фото всё ржавое, шток мёртвый, но это убитая рейка.
Вот так выглядит шток
20130925_141006.jpg


9. Вынимаем (выковыриваем) старый сальник (выпрессовать его скорее всего не удасться) и аккуратно вынимаем фторопластовое кольцо и капролоновую втулку (они сидят свободно)
20130925_142429.jpg


10. Для того, чтобы выпрессовать правый (внутренний) сальник нужно вынуть металлическую втулку с правого конца - иначе выпрессовка просто не пролезет. Здесь стопорное кольцо не имеет загиба, приходится его выковыривать предварительно сделав под ним бормашиной углубение в корпусе рейки (на работу рейки не влияет). Вот так примерно выглядит поддетое кольцо (углубление - светлое пятно в районе погрызенного бормашиной конца кольца)
20130925_124424.jpg


11. Выпрессовываем мет. втулку зацепившись съемником изнутри, упираемся в лежащий поперек ключ. Двухлапый съемник был бы удобнее
20130925_145535.jpg

Варианты правых втулок - справа до 96г, слева после. Изза конической формы стопорное кольцо у левой втулки существенно сложнее вытаскивать.
20130925_150023.jpg


12. Готовим выпрессовку для внутреннего сальника. В данном случае это подпиленная 22я головка (сточена накатка). Для выпрессовки нужен стык 2х диаметров - 28 и 30мм. Внутренний диаметр заходит в капролоновую втулку и не дает ей сминаться, а наружный упирается в края втулки и таким образом эта конструкция выдавливает все 3 детали - втулку, кольцо и сальник. Вот так выглядит приспособа
20130925_153659.jpg

вот так процесс
20130925_153200.jpg

а вот результат (фторопластовое кольцо и сальник не показаны)
20130925_153842.jpg


Собирается назад всё в обратной последовательности. Пружинки сальников должны смотреть НАРУЖУ от цилиндра с жидкостью, не перепутайте.
Запрессовывать внутренний сальник можно штоком (вот только не помню каким концом это удобнее делать - тем где он сидит или другим). Внутренность цилиндра естественно в таком случае надо смазать маслом, чтобы поршень посуху не тёрся.

Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 3 секунды:
Что подлежит замене:
- прежде всего сальники и капролоновые втулки в которых ходит шток
- если рейка "закусывает", то можно попытаться поменять уплотнительные кольца на вале (4 белые полоски)
- если червячный механизм изношен, то можно попытаться установить вал в развернутом примерно на 180гр положении (там 7 зубьев, так что точно на 180 не получится). Но нужно учесть, что изнашиваются зубья не только на валу, но и на рейке (хотя и в меньшей степени).

Добавлено спустя 10 часов 32 минуты 58 секунд:
Ремкомплекты:
Emmetec VW 9007 Kit - дорогой, что внутри не знаю
Otoform 29422032/S - от 800руб, вроде бы есть втулки (спасибо pomeha за номер)
сальники штока 7852033110

ремкомплект от 1gur.ru (AUTO-GUR) это помойка - безумная цена, нет втулок и правильных колец
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Тимур, ACV-AXG, 1999; Scott Yecora 2005;
Изображение

За это сообщение автора БТр поблагодарили: 12  Alex t4, BrUSNIKA, Сергуня, kolua acv, MaxT4, Глебыч, samos, uran-uran, паха, Данила Мастер, Тимофей, Эxo
БТр Не в сети
vw-bus-club  vw-bus-club
 

 
Сообщения: 9509
Images: 35
Зарегистрирован: 09.10.06, 23:26
Откуда: Петербургская обл.
Модель: Transporter
Год выпуска Т.С.: 1999
Модель двигателя: 2.5 ACV

Сообщение Boss66 » 18.03.17, 21:24     Re: Т4, рулевая рейка, переборка   

Пружинки сальников должны смотреть ВНУТРЬ цилиндра с жидкостью, не перепутайте., пружинки смотрят к маслу, правый узел вообще не трогаем, Emmetec VW 9007 Kit ремкомплект отличный, всё сделал сам, теперь могу быть уверен...
AJT 2002 г. Геннадий

За это сообщение автора Boss66 поблагодарил:  uran-uran
Boss66 Не в сети
 

 
Сообщения: 547
Зарегистрирован: 06.10.06, 20:34
Откуда: Selitrennoe
Модель: Transporter
Год выпуска Т.С.: 2002
Модель двигателя: AJT


Вернуться в Рулевое управление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron