1. Пока машина стоит ровно откручиваем и вынимаем болты крепления амортизаторов (головка/ключ на 21)
Чтобы рычаги после поднятия передка не опустились слишком низко, поворачиваем в сторону стойки стабилизатора и вставляем болты на место, так, чтобы они проходили только через рычаг и амортизатор.
2. Снимаем корыто, снимаем подводящую трубку от бачка к насосу ГУР, сливаем жидкость. Если она грязная, то перед снятием рейки насос и трубки имеет смысл промыть, например, ненужным моторным маслом.
3. Поднимаем передок и ставим подрамник на опоры (треноги, деревяшки итд). Снимаем колеса.
4. Откручиваем гайки крепления рулевых наконечников (19я или 18я головка), фиксируя кулаки от поворачивания болванкой подходящей длины между упором правого рычага и кулаком, как на фотографии.
Здесь колеса одеты и болт амортизатора еще фиксирует стойку стабилизатора - это неправильно.
5. Выжимаем наконечники из кулаков. Снимаем (перекусываем) хомуты пыльников рейки, снимаем пыльники, выдвигая рейку вправо-влево откручиваем рулевые тяги (ключ 34 или бОООльшие пассатижи). Тут может потребоваться значительное усилие.
6. Для двигателя 150лс - снимаем приемную трубу выхлопа. Три гайки снизу (тяжело, закисают) и три сверху (все 13е)
стягиваем резинки (смазав силиконом), откручиваем подвес
и вытаскиваем приемную трубу вниз.
У других двигателей наверное можно обойтись и без снятия трубы, но если есть инструмент для разжимания скоб - не пожалейте 20мин, дальше работать будет значительно легче.
7. Откручиваем от рейки подводящие трубки. Ключ 17, разрезным проще, но можно и парой обычных исхитриться.
После того, как гайки штуцеров перестали цепляться за резьбу, трубки вынимаем строго по оси отверстий. При перекосе развальцованные концы трубок цепляются за резьбу и застревают. Кроме того, при вынимании можно порезать уплотнительные кольца (их желательно заменить). Тут вытекает некоторое количество жидкости, аккуратнее. Концы трубок необходимо заизолировать от грязи подходящими пробками или хотя бы обмотав чистой тряпкой. Если рейка пойдет в ремонт, то отверстия тоже необходимо заткнуть.
8. Самый ответственный момент - откручивание 4 болтов крепления рейки. Обычно для этого нужен торкс Т50, болты, которые продаются на замену, имеют шестигранную головку. Для облегчения процесса я приобрел трещетку 3/8 72 зуба с довольно длинной поворотной ручкой - она вполне себя окупила (и еще потом порадовала при откручивании болтов стартера
). Вот левый задний болти правый задний
Передние болты откручиваются сложнее, тут оказывается очень полезным мелкий зуб трещетки или возможность переставлять инструмент под небольшим углом.
9. Если болты крепления открутились, то поднимаем пыльник и откручиваем болтик стягивающий шлицы кардана (кажется 13й). Гайка там самоконтрящаяся, руками не идет, приходится всё время держать и её и болт. Вот на этой фотке видно гайку
Большой отверткой слегка разжимаем шлицы (выше на фотке видна прорезь куда ее можно вставить), потом упирая ее в черную пластмасску снимаем кардан с вала рейки. Рейку при этом придется немного сдвинуть вправо по ходу машины.
10. Очищаем грязь, откручиваем крепления стабилизатора поперечной устойчивости (головка 16).
11. Поднимаем стабилизатор, рейку сдвигаем влево
наклоняем, пропускаем под стабилизатором
и вынимаем вниз
Собираем в обратной последовательности. При установке у новой рейки необходимо защитить все открытые отверстия и концы штока, например обмотав их стретчем, одев перчатки итп. При затягивании гаек конусов рулевых наконечников в п.4 фиксатор необходимо ставить на левый рычаг. В принципе можно исхитриться и вообще не вынимать наконечники из рычагов, но тогда нужно будет хорошо защитить шарниры тяг и куда-то их подвесить, чтобы не мешались.
Из расходников при замене рейки надо озаботиться хомутами для пыльников (можно поставить пластиковые стяжки), уплотнительными кольцами подводящих штуцеров, новой жидкостью, а также новыми "резинками" (у 27мм там пластик) стабилизатора поперечной устойчивости (раз уж всё равно туда залезли).
Если какой-то из болтов в п.8 не откручивается, то можно попытаться срезать ему шляпку (маленькой болгаркой или раскрошить дремелем) или отрезать (разрушить) всю ногу у рейки. Резать болт под корень крайне нежелательно, т.к. потом остаток можно просто не выкрутить и придется менять подрамник.
Если меняется только рейка, а тяги и наконечники остаются старые, то схождение колес можно заново не выставлять, оно не сбивается.
Я у себя тоже менял , у меня чуть проще. А шланги с бочком промывал при помощи насоса. На замену ушло около четырёх часов.
