MIHO писал(а):Болт на коленвале при замене ГРМ затягивал на яме с помощью камазовского балонника и соответствующего балонного литого ключа. 5 скорость и тормоза в пол давили. Если чесно (судя по тому как я его откручивал) закрутил я его не менее сильно. А ролик я в любом случае решил на выходных любым способом снять, вплоть до болгарки (но не думаю что до этого дойдет). А с болтом попробую со съемником шаровых подлезть.
Они сбивали левую шестерню распредвала через металическую (жестяную опору для крышки) Выбили на ней кучу выбоин (остреньких шпилек таких). Когда прокручивал колесом перед заведением - крутил медленно и она просто по прорезям шестерни перескакивала. Когда первый раз стартером масланул у меня чуть припадка не случилось. Попробуйте по железке дисковой пилой по дереву - тот же звук будет!
В общем каждый профи конечно советует что так как я сделал - делать ни в коем случае нельзя.... нужно только у них и только за небольшую долю родных килобаксов...
Кстати координатный станок нашел в таких задворках.... И это столица "великого" Казахстана...
Извините у нас тут сейчас бардак творится немного на взводе.
И ещё вопрос - может ли быть трещинка в головке мизерного размера чтоб шли очень мелкие пузырьки постоянно в течении 10 - 15 тысяч км... Я никогда в другой прогретый бус не заглядывал в расширительный бачек. И у меня даже в самую жару под 40 система охлаждения нормально справлялась...
Затяжка "как получается" штука опасная. Немного изношенное сцепление не удерживает коленва - пробуксовывает. Крутящий момент при затяжке болта дурной. В зависимости от года выпуска передний болт затягивается или просто 460 Н.м (46 кГ.м) или в два этапа - 160 Н.м (16 кГ.м)+ доворот на 180 градусов. Мало вероятно, что у Вас есть динамометрический ключ на 50 кГ.м. Выйти из положения можно двояко:
- изготовить на обычный динамометрический ключ с максимальным усилием 22-25 кГ.м увеличивающую момент насадку (изготавливается за 2 часа);
- затягивать болт трубой точной длины (1, 2, 3 или 4 метра) и соответствующего безмена.
Если труба метровая, то пружинный безмен должен быть на 50 кГ. На болт одевается могучая головка с могучим воротком с квадратом 1 дюйм. Полудюймовые скручивает/ломает как игрушки. На вороток одевается труба с таким расчетом, чтобы плечо от оси болта до конца трубы было ровно 1 метр. К трубе крепится динамометр и болт затягивается приложением 50 кГ к концу трубы. Сцепление может не выдержать этого усилия и начать пробуксовывать. Затягивать болт удерживая только сцеплением и тормозами неудобно - вся трансмиссия пружинит. Поэтому дополнительно надо удерживать коленчатый вал либо специальным приспособлением за демпфер, либо удавкой за шкив демпфера, либо заложив нечто удобное в отверстие от снятого стартера. Самое "нечто удобное" это кусок от старого зубчатого венца (3-4 зуба) от любого ВАЗа-Волги, распрямленный в прямого состояния или даже немного выгнутый в обратную сторону и приваренный к пластине 5-10 мм. Пластина сделана под форму фланца стартера. Снимаете стартер , ставите пластину, так чтобы зубья на пластине зафиксировали маховик и затягивайте себе на здоровье. Ключ может при таких усилиях срываться с болта и травмы при этом могут быть не шутейные. Поэтому надо использовать удлинитель между головкой и воротком и опирать его на крепкую подставку. Усилие прикладывать в направлении вниз! Только вниз! Тогда в зубы ничего не отлетает.
Возвращаясь в начало сообщения дополняю: если труба будет 2 метра, то безмен нужен на 24 кГ, если 4 метра, то на 12. Это единственный способ не повторить историю.
Очень важное замечание, из-за которого, возможно придется снова разобрать мотор, но лучше сейчас.
Если на КВ и зубчатом шкиве повредило шпонку, то вполне возможно (а фактически наверняка) повредило торец коленчатого вала. Зубчатый шкив-то Вы купили новый (тут других решений не бывает) а торец остался неровным и НИКАКОЕ усилие затяжки не обеспечит нужного прижима. Все повторится непременно. Ведь передний демпфер держится на коленвалу только за счет осевого прижима. Шпонка не держит ничего! Только направляет и ориентирует. Так что надо снимать мотор (голову снимать при этом не надо), вынимать коленчатый вал и нести его к токарю для исправления торца. Ничего страшного в этом нет. Если торец побит сильно, может встать вопрос о замене КВ или о подрезке торцевых поверхностей зубчатого шкива коленвала, чтобы он не терся о переднюю крышку маслонасоса.
Еще одно примечание. Расшатывать ролик РГРМ нельзя. Он запрессован в крышку маслонасоса и дополнительно крепится болтом. Однако болт только несколько усиливает крепление, а основное усилие держит прессовая посадка. Если расшатывать - болт может не выдержать и ролик вырвет при работе. Если мне не изменяет память то ось вместе с роликом выпрессовывается просто заворачиванием длинного болта в отверстие оси. Болт упирается в корпус крышки маслонасоса и выдавливает ось из крышки. Если я ошибаюсь (давно сам не делал) то вворачивается болт в ось, к нему пристраивается обратный молоток и ось выдергивается. У нас дергают обратным молотком - один-два удара и выскочило. И еще о сбивании шестерни (а на самом деле зубчатого шкива) с распредвала. Бить нельзя ни в коем случае. Не каждый день, но бывают случаи отламывания конца распредвала вместе со шкивом. Вал-то чугунный!!! Только съемник и только специальный, который хватает шкив за внутренние круглые отверстия. Если хватать за обод, то отламываются спицы шкива!!! Болт съемника нельзя упирать в распредвал, а только в специальный технологический болт , ввернутый в резьбу распредвала.
ЁПЕРНЫЕ ШАБАШНИКИ!!!!! ) но он всё равно вибрирует. 
