mezernitsky » 19.11.08, 15:50 Re: Сложности с прогревом зимой
каких именно не подскажешь а то мазернитский тока воду льет и никакого практического совета который можно было бы применить
_______________________________________________________________________________________________________
Увы все практические советы были озвучены. Никакого петушиного слова сказано быть не может, ибо в таких ситуациях не бывает случаев, когда можно сказать: "Замени такую-то деталь или отрегулируй такой-то размер". Если же Вам слов "привести все системы в работоспособное состояние" недостаточно, то могу расписать:
1 - промыть систему охлаждения изнутри "7 минутной промывкой систем охлаждения" американской фирмы HG. Промывать по отдельности печку с трубопроводами начиная от двигателя, сам двигатель и водяной радиатор. Промывка осуществляется с помощью ведра, электрического прокачного насосика от Т-4 и трех ТЭНов по 1-1,5 КВт. После первой 7-15 мин промывки Хай Гиром (пока не перестанет бурлить выходящая жидкость) следует 4-5 кратная промывка водой и потом повторная промывка Хай Гиром, потом окончательная промывка водой. Так надо промыть каждый агрегат в отдельности. Всего уйдет 6 банок HG. Не пугаться если где-то появятся течи. Промывка разъедает многое Стоп-лейки начисто и поэтому если потечет печка или радиатор, то это сигнал к безоговорочной замене оных на НОВЫЕ. Если же ярко выраженного результата от промывки и всех дальнейших процедур не последует, то это тоже прямой повод для замены радиаторов на НОВЫЕ.
2 - демонтировать радиатор, очистить его от грязи снаружи, отмыть соты снаружи до чиста (не вздумайте пользоваться мойками высокого давления, только струйка, шампунь и кисточка, потом легкий обдув сжатым воздухом), распрямить все загнутые пластинки сот деревянной лопаткой.
3 - нагреть датчик включения вентилятора в водяной бане и измерить температуру его срабатывания. В случае необходимости замены на новый, проверить то же самое у нового, помятуя, что на заборе написано одно а за ним, оказывается, дрова.
4 - нагреть датчик температуры ОЖ в водяной бане и посмотреть какой температуре воды какое будет соответствовать положение стрелки на щитке приборов. При неодходимости менять датчик. прибор,ремонтировать проводку.
5 - демонтировать радиатор печки, очистить его снаружи так-же как и основной радиатор. В жарком климате в критических ситуациях радиатор печки может спасти двигатель от перегрева.
6 - разобрать помпу, оценить состояние крыльчатки и измерить торцевой проточный зазор по контуру лопастей. Увеличенный зазор может снизить КПД помпы в разы и в десятки раз.
7 - демонтировать расширительный бачок, закрыть его штатной пробкой, заткнуть наглухо резиновыми пробками все патрубки бачка, кроме одного. Через оставшийся незаглушенный штуцер создать в бачке давление 1-1,5 атм (не использовать для накачки маленткий штуцер сброса ОЖ , он должен оставаться открытым) и поместить бачок под воду. Пузырение покажет места негерметичности. Если для устранения протечек надо заменить прокладки/шайбы - повезло. Если имеются трещины - бачок под замену - он НЕ ЛЕЧИТСЯ! Кроме того постепенным повышением давления в бачке надо определить давление открывания перегрузочного (стравливающего) клапана пробки. При несоответствии - заменить. Затем создавая в бачке разряжение (можно ртом) оценить открытие напускного клапана пробки. При необходимости заменить пробку.
6 - удалить термостат. Нагревая его в водяной бане определить температуру начала открытия клапана большого контура и температуру полного открытия. При полном открытии измерить величину выступания тарелки малого контура и определить садится ли тарелка малого контура на седло при полном открытии термостата. Если садитася то с каким натягом? При необходимости заменить термостат, но и с ним проделать то-же самое, помня про надпись на заборе. Для южных районов желательно ставить термостаты на 75-82 градуса.
7 - демонтировать все резиновые патрубки и проверить их изнутри на предмет разлохмачивания или отслоения внутреннего слоя резины. Такая лохматка может как шибер и по своему перераспределять токи ОЖ. Все резиновые шланги проверить на отсутствие пор и трещин под давлением, так же как и расширительный бачок.
8 - проверить все пластиковые трубопроводы к печке и к радиатору под давлением на отсутствие дефектов.
9 - проверить работоспособность крана отопителя. Неисправный кран никогда не даст выгнать воздух из системы охлаждения.
10 - проверить состояние распылителей, при необходимости заменить и отрегулировать.
11 - проверить и привести в норму установку угла опережения подачи топлива
12 - проверить свободный выбег автомобиля со скорости 60 км/ч до полной остановки. Если он меньше 400 метров злобно проверять всю ходовку и тормоза.
13 - проверить глушитель на предмет создания повышенного сопротивления на выхлопе. Для сравнения можно поездить без него - дизель не так уж громко рычит.
Вот так конспективно, и не совсем уверен, что чего-то не упустил. Ну теперь не вода?
В части тех бусов в которых холодно зимой. Самяе дольшие теплопотери в них через поддон, закрывающий моторный отсек, через сдвижную дверь и через заднюю дверь. Это относится и к Т4 и к Т2 и к любым бусам.
У 99 % пользователей стоят уплотнения дверей те, что были поставлены на заводе, а у многих их уже и нет вообще. Загоните бус в темноту и пройдитесь с фонариком сначала изнутри по контуру всех дверей, а затем снаружи, а друга попросите посмотреть где светить будет. Поразитесь, насколько интенсивно вы отапливаете улицу. Если машине делалась кузовня, да еще по колхозному, то устранить щели по дверям может и не уластся никогда. Но это крайний случай и конструкторы тут уж ни телом ни духом. Очень большие теплопотери через отверстия для прохода проводки шлангов и пр. Очень часто уплотнения этих мест или не одеты как положено или отсутствуют. Про теплопотери через стенки необшитого кузова мы обсуждали. Там яма бездонная. Причем обшивка оргалитом, конечно, кое что дает, но мизер. По уму, под оргалит надо все обклеивать пенорезиной. В общем, стараться.
Микроавтобусы (техническая часть) 
